ТОМАТЫ

 

Томаты обладают высокими вкусовыми, пищевыми качествами. Выращивают их в открытом грунте, а также в парниках, теплицах и под синтетическими пленками. В открытом грунте возделывают через рассаду и посевом непосредственно в грунт (безрассадным способом). Рассадные томаты позволяют получать зрелые плоды в более ранние сроки. Высеянные в открытый грунт, они дают урожай дешевле и способствуют удлинению периода поступления свежих плодов, так как массовое созревание наступает позже.

 

Подготовка к посеву

Каждый огородник может заготовить семена понра­вившегося сорта. После полного созревания плоды разрезают поперек, семена выдавливают или выбирают чайной ложкой вместе со студенистой массой и соком в стеклянную или эмалированную посуду и выдерживают в собственном соку два—четыре дня при температуре 20...22° С. Затем промывают водой и подсушивают на бумаге, фанере или стекле, но лучше—на рамах с натя­нутой мешковиной или мелкоячеистой сеткой. Семена во время сушки регулярно помешивают. Из 1 кг плодов в зависимости от сорта выходит 1—4 г семян.

На посев лучше брать полновесные семена. Для этого их погружают в 5%-ный раствор поваренной соли.(такую операцию оправдано делать если вы сажаете более 2-3 гр семян одного сорта, в противном случае быстрее перебрать семена в ручную). Утонувшие семена через 5—7 мин отделяют от раствора, тщательно промывают водой и просушивают. Для ускорения появления всходов семена намачивают и проращивают. Их насыпают в мешочки на 1/2—1/3 объема и погружают в воду на 3-4 часа. Вода должна быть комнатной температуры (18—20° С).

Намачивают семена до полного их набухания, затем рассыпают слоем 6—8 см, укрывают куском мешковины и выдерживают в теплом помещении до наклевывания 3—5%.

Закалка семян томатов значительно повышает холодостойкость растений. Существует несколько способов закалки.

1. Воздействие на набухшие семена переменными температурами. Замоченные семена попеременно по 12 ч выдерживают при высокой температуре (от 15 до 20° С) и низкой (от 1 до 5° С) в холодильниках. Продолжительность закалки 10—12 дней. После закалки семена должны наклюнуться, но не иметь длинных ростков.

2. Промораживание семян. Набухшие семена выдер­живают при температуре —3° С три—пять дней.

3. Проросшие семена в течение одного-двух дней выдерживают при температуре 1—2° С.

Предпосевная обработка микроэлементами способствует усилению обмена веществ в прорастающих семенах, ускоряет процессы роста и развития, повышает устойчивость к болезням и неблагоприятным погодным условиям, улучшает качество плодов.

Применяют предпосевное намачивание семян в течение 1-2 часов при комнатной температуре в слабых растворах микроудобрений. Для приготовления раствора рекомендуется брать, г на 1 л воды: метиленовой сини 0,3, борной кислоты 0,2, соды 10, суперфосфата 10, янтарной кислоты 0,02.

Для намачивания семян хорошо использовать готовые комплексные таблетки с различными микроэлементами, выпускаемые химической промышленностью. В одной таблетке содержится 20 мг борной кислоты, 20 мг сернокислого цинка, 10 мг сернокислой меди, 0,4 мг сернокислого кобальта, 40 мг сернокислого цинка. На 100 г воды берут одну таблетку.

Эффективно намачивание семян в растворе соды и суперфосфата (по 10 г на 1 л воды).

Чтобы защитить проростки от болезней, семена помещают в стеклянную посуду и выдерживают в течение 20—30 мин в 1%-ном растворе марганцовки или 20%-ном растворе соляной кислоты, после чего промывают. Затем семена выдерживают 12—15 часов в растворе купрозана (на 1 л воды 4 г препарата), после чего их отжимают и просушивают. Соотношение рабочей жидкости и семян 2:1.

 

Выращивание рассады и высадка в открытый грунт

Основой получения раннего и высокого урожая томатов в открытом грунте является здоровая рассада. Рассада, готовая к посадке, должна иметь темно-зеленую окраску листьев, толстый стебель (в диаметре 1—2 см) с короткими междоузлиями, мощную корневую систему, шесть-семь развитых листьев и сформированные бутоны размером 3—4 мм.

Для выращивания рассады готовят грунт из 1 части перегноя и 1 части земли с добавлением на каждые 100 кг 150 г сульфата аммония или 100 г аммиачной селитры, 400 г суперфосфата и 100 г хлористого калия.

Существуют два способа выращивания рассады: горшечный и безгоршечный.

Рассада, выращенная в горшочках (кубиках, стакан­чиках), имеет хорошо развитую корневую систему, быстро приживается после пересадки и начинает плодоносить на 10—15 дней раньше безгоршечной.

Чтобы получить ранний урожай, семена высевают за 60 дней до высадки рассады в грунт (вторая — третья декады февраля на юге и первая декада марта на севере края). На 1 м² защищенного грунта (парников или теп­лиц) высевают 6—8 г семян при выращивании без пикировки и 12—15 г с пикировкой рядами или вразброс. При выращивании рассады без пикировки высевают два-три семени непосредственно в горшочек или в грунт парника, но более редко, чем на пикировку: между рядами остав­ляют 7—8 см, а в ряду сеют на расстоянии 1—2 см. Впоследствии сеянцы следует проредить. . Чтобы рассада не вытягивалась, необходимо строго соблюдать температурный и световой режим. После посева семян почву поливают теплой водой (20—25° С) и поддерживают   высокую   температуру   воздуха (22—27° С). При появлении всходов температуру снижают до 10—12° С, выдерживают ее в течение пяти—семи дней, а затем повышают до 16° С и держат на этом уровне до пикировки.

Горшочки готовят из смеси: 3 части хорошо перепревшего перегноя, 1 часть свежей дерновой земли и 1% коровяка. Хороший результат дает изготовление горшочков из чистого, хорошо перепревшего парникового перегноя. Для повышения питательных свойств горшочков добавляют на определенное количество смеси двойную, тройную дозу суперфосфата. Можно также использовать микроэлементы: молибденово-кислый аммоний, сернокислый марганец (по 0,2 г на 100 кг смеси).

Для получения ранней продукции горшочки или кубики делают в диаметре 8—10 см. Кубики можно приготовить прямо в парниках. Для этого питательную смесь (грунт) увлажняют до состояния, обеспечивающего образование кома. В подготовленный парник сначала насыпают землю (5—6 см), на нее отделяющий слой опилок или песка (0,5—1 см), а затем питательную смесь (10— 12 см). По деревянному маркеру, сбитому из досок, нарезают смесь сначала поперек, затем вдоль парника.

Горшочки можно изготовить из полиэтиленовой пленки. Для этого пленка нарезается лентами по ширине полотна. Для горшочков с площадью питания 8х8 см ширина ленты должна быть 24 см. Лента складывается вдвое, и новая пленка сваривается по краям электро­паяльником или утюгом, а бывшая в употреблении сшивается на машинке, после чего разрезается через 8— 10 см. Затем в полиэтиленовый горшочек насыпается перегнойно-земляная смесь, в нее распикировывают сеянцы или высевают семена.

При выращивании безгоршечной рассады сеянцы пикируют прямо в грунт парника (по 300—400 шт. под раму) на расстоянии 6Х6 или 7Х7 см. При выращивании рассады в теплом парнике пикировку производят в фазе семядолей, а в солнечных (холодных) парниках с укрытием пленкой или в рассаднике—в фазе развития второго настоящего листа.

Перед пикировкой, чтобы избежать излишнего повреждения корневой системы сеянцев, их обильно поливают. После пикировки сеянцы поливают подогретой до 20° С водой и слегка мульчируют перегноем, к которому добавляют до 5% древесной золы или извести. Это повышает устойчивость сеянцев против поражения болезнями. Хорошо добавить перед пикировкой в лунку 0,5 г (одну-две крупинки—гранулы) суперфосфата.

При выращивании рассады с изолирующим слоем пленки на каждом квадратном метре должно быть четыре-пять надрезов (для стока избытка воды). На пленку насыпают почвенную смесь толщиной до 10 см. При вы­борке рассады полностью сохраняется корневая система.

Высокие требования к температуре почвы у молодых (20—30 дней) томатных растений при пикировке. Восстановление корневой системы быстрее происходит при температуре 18—25° С. В период выращивания рассады лучшие результаты получают при поддержании температуры воздуха на уровне 16—22°С днем и 8—10° С ночью. Выращивание. рассады при пониженной температуре воздуха задерживает рост и развитие томатов (плодоношение запаздывает на 7—11 дней), что снижает ранний урожай до 35, а общий—до 33%. При постоянно повышенной температуре почвы (20—25° С) развитие рассады усиливается и ускоряется, растения раньше плодоносят. Формированию же наибольшей продуктивности способствует выращивание рассады при сравнительно невысоких температурах почвы (16—18° С). Но плодоношение при этом несколько запаздывает.

Рассаду подкармливают 2—3 раза. Через 10 дней после пикировки проводят первую подкормку: на 10 л воды 20 г сульфата аммония или 5—10 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата и 5—10 г хлористого калия. Через 10—15 дней после первой подкормки дают вторую: 1 часть коровяка (навозной жижи) на 8—10 частей воды или 1 часть раствора птичьего помета на 15—20 частей воды с добавлением на ведро раствора 15—20 г суперфосфата. После каждой подкормки растения поливают чистой водой. На раму в зависимости от возраста рассады расходуют от 2 до 10 л раствора.

Рассаду томатов не следует часто поливать. Лучшая • рассада получается при редких поливах, приуроченных к подкормкам.

Кроме органических и минеральных удобрений, рассаду рекомендуется подкармливать микроэлементами, что способствует ускорению развития растений, образо­ванию мощного стебля, хорошей облиственности куста и повышению раннего урожая. Для этого ее поливают из лейки или опрыскивателя раствором (на 1 л): серно­кислого марганца 1 г, молибденово-кислого аммония 0,2—0,3 г и борной кислоты 0,5 г. На раму расходуется не менее 1—2 л удобрительного раствора. Опрыскивание проводят через 10—15 дней после пикировки и за 5—7 дней до высадки рассады на постоянное место. После этого растения некоторое время не поливают, чтобы не смыть питательный раствор с листьев.

Для защиты от болезней рассаду за несколько дней до высадки опрыскивают 0,5%-ным раствором бордоской жидкости, можно с микроэлементами. При этом микроэлементы растворяют в бордоской жидкости. Для приготовления 1 л 1%-ной бордоской .жидкости надо взять 10 г медного купороса и 8—10 г негашеной изве­сти, которые растворяют по отдельности в 0,5 л воды в стеклянной, эмалированной или деревянной посуде. За­тем известковое молоко постепенно влить в раствор медного купороса, перемешивая жидкости. Правильно приготовленная бордоская жидкость должна иметь небесно-голубую окраску.

Восприимчивость растений к бурой гнили (фитофтороз) понижается, если дважды подкормить рассаду фосфорно-калийными удобрениями (по 10—15 г сульфата калия и суперфосфата на 1 м²), полить и опрыснуть растения раствором медного купороса (0,2 г на 1 л воды), а за два—пять дней до высадки в грунт обработать 1%-ной бордоской жидкостью. Когда начнут завязываться плоды, растения также полезно подкормить сульфатом калия в указанной дозе.

В условиях юга России рассаду ранних томатов можно выращивать в малогабаритных пленочных укрытиях. Срок пикировки сеянцев под пленку (сеянцы готовят в теплых парниках или разведочных теплицах) — третья декада марта. Уход за рассадой сводится к регулированию температуры воздуха. В дневное время при температуре воздуха под каркасами свыше 24° С пленку поднимают для вентиляции. Дозы удобрений и смеси при пикировке рассады аналогичны парниковым. В период низких наружных температур воздуха следует увеличить в подкормках дозу фосфорных удобрений до 60 г на 1 м², что повышает устойчивость растений к неблагоприятным условиям.

За 6—8 ч до выборки безгоршечную рассаду поливают. Выбирают рассаду непосредственно перед высадкой и сортируют. Недоразвитые растения оставляют для подгонки и использования позднее на посадку или подсадку.

 

Высадку ранней рассады производят в третьей декаде апреля или в первой декаде мая при окончании угрозы весенних заморозков. Если все же заморозки ожидаются, за 2—3 ч до захода солнца участок, на котором посажена рассада, нужно полить и организовать дымление до восхода солнца. На небольших грядах растения прикрывают колпачками или щитками из бумаги, толя, соломы, прозрачных пленок и других материалов.

Ранние сорта томатов, имеющие небольшие размеры куста, а также штамбовые высаживают через 30—35 см (5—6 шт. на 1 м²), позднеспелые—с большими раски­дистыми кустами — реже, через 40—50 см (три-четыре растения на 1 м²). Размещают лентами с расстоянием в ряду 80 см, между рядами—40 см. При выращивании томатов с пасынкованием их располагают в рядке через 20—25 см, то есть количество растений на 1 м² увеличивается до восьми —десяти.

Для посадки нарезают борозды или делают лунки. Борозды поливают напуском, лунки—вручную по 0,8— 1 л воды в каждую. Рассаду осторожно выбирают из парника в ящики или корзины и переносят к месту по­садки. Высаживают ее несколько глубже, чем она росла в парнике. Горшечную рассаду углубляют так, чтобы края горшочков были на 2—3 см ниже уровня почвы. Переросшую, вытянувшуюся рассаду наклоняют, высоко закрывают стебель землей, предварительно удалив часть нижних листьев. Корни тщательно обжимают землей, не изгибая так, чтобы концы их были направлены вниз ко дну лунки.

 

Посев семенами и уход за томатами

Безрассадным способом — посевом семян непосредственно в грунт—можно выращивать томаты для более позднего потребления и заготовок их впрок. Растения грунтовых посевов легче переносят низкие температуры и засуху. Оптимальный срок посева семян в грунт—с 25 марта по 10—15 апреля. Делают небольшие лунки или бороздки. В лунку бросают по 5 шт. семян, в бороздках их раскладывают на 1,5—2 см друг от друга. Глубина заделки семян неодинакова и зависит от типа куста и от почв для нештамбовых — 4—5 см (на тяжелых почвах 3,5—4 см), для штамбовых—не более 3—3,5 см.

Когда появятся всходы, проводят рыхление и прополку с прорывкой, оставляя сначала три-четыре растения, а когда у них появится настоящий лист, прореживают окончательно. В гнезде их должно быть не более двух-трех. Дальнейший уход такой же, как и за рассадными томатами.

Когда рассада приживется, проводят первое рыхление, чтобы вызвать у растений образование глубокой корневой системы. За лето почву рыхлят до 5 раз на глубину 6—10 см (после поливов, подкормок, дождей), не допуская образования корки.

Томаты очень отзывчивы на поливы, которые проводят в зависимости от погодных условий 5—8 раз и больше перед рыхлением, окучиванием и после внесения сухих минеральных удобрений. На легких супесчаных почвах поливать следует чаще, малыми дозами, на' более тяжелых почвах—реже, но большими дозами. На рассадных томатах первый полив дают при посадке, второй производят через шесть—восемь дней после первого и приурочивают к посадке растений в местах выпадов. Последующий полив следует производить примерно через две-три недели после посадки, за это время корни томатов проникают в более глубокие слои почвы, что увеличивает объем почвенного питания растений. Особенно необходимы регулярные поливы в период массового пло­доношения, чтобы предупредить растрескивание плодов.

При безрассадном способе выращивания растения имеют стержневую, глубоко проникающую корневую си­стему и усваивают влагу из более низких слоев почвы. Поливная норма на безрассадных томатах меньше, чем на рассадных.

В дальнейшем как на рассадных, так и безрассадных томатах два-три полива проводят с интервалом десять дней до плодоношения, остальные—в период плодоношения.

Повышению урожая способствует опрыскивание растений растворами микроудобрений: 0,05%-ным молибденово-кислым аммонием, 5%-ным сернокислым магнием, 0,02%-ным сернокислым цинком в фазы рассады и начала образования плодов (завязей).

Для внекорневой подкормки используют специальные комплексные таблетки, содержащие микроэлементы: одна таблетка на ведро воды с добавлением 5—10 г амми­ачной селитры. Подкормки производят 2 раза в течение вегетации, обязательно вечером или в пасмурную погоду: первую—в начальный период развития, вторую—в период цветения — начала образования плодов. Такие под­кормки можно совмещать с опрыскиванием томатов бордоской жидкостью для предохранения от грибных и бактериальных заболеваний. Обычно делают два опрыскивания бордоской жидкостью: первое—через 20 дней после высадки и последнее—перед началом созревания.

 

Применение стимуляторов роста в открытом грунте

Для широкого применения на томатах рекомендованы препараты ТУ, или 2,4,5,-Т, и ДУ, или 2,4-Д. Препарат ТУ производится в виде таблеток и порошка, содержащих соответственно по 0,5 г и 50—60% действующего вещества, а препарат ДУ только в виде порошка — 70— 75% действующего вещества.

Слабыми водными растворами этих препаратов опрыскивают только соцветия: ТУ—в виде 0,005%-ного, ДУ—0,001 %-ного раствора по действующему веществу. Раствор делают из расчета 1 л кипятка на одну таблетку (исходный раствор) ТУ или на равноценную ей по содержанию действующего вещества (0,5 г) навеску порошко­видного ТУ, или такую навеску препарата ДУ, в которой находится 0,1 г действующего вещества.

Препараты растворяют в кипятке при помешивании в течение 3—4 мин. Оставшиеся в растворе мельчайшие частички представляют собой нерастворимую примесь. Для приготовления 0,005%-ной концентрации 1 л исходного раствора ТУ разбавляют водой в 9 раз. Такое же соотношение необходимо для получения 0,001%-ной концентрации исходного раствора ДУ.

Обработку соцветий растворами препаратов производят при помощи пульверизаторов или ручных опрыскивателей. Лучше всего это делать в те сроки, когда на соцветиях раскроется больше половины всех цветков— обрабатывают четыре первых соцветия.

Применение вышеуказанных препаратов повышает урожай плодов на 25—50%.

 

Формирование куста и установка кольев

Формирование куста—удаление боковых побегов (пасынкование) и прищипка верхушек—приводит к усилению питания плодовых кистей на оставшихся побегах, более быстрому созреванию. Существует несколько приемов формирования куста: в один стебель с оставлением двух, трех или четырех кистей; в два стебля с оставлением трех или пяти кистей. Пасынки на растении (3—5 см) удаляют своевременно и регулярно по мере их появления. Первое пасынкование проводят примерно через 8—10 дней после высадки рассады в открытый грунт, второе—через 10—12 дней после первого и т. д.

При формировании куста в один стебель удаляют все пасынки. При формировании в два стебля и более при первом пасынковании на растении оставляют, кроме главного стебля, еще один или два наиболее сильных верхушечных побега, образовавшихся в непосредственной близости к первой кисти. Более трех стеблей оставлять не следует, лучше увеличить число кистей на стеблях.

При образовании нужного количества кистей прищипывают верхушки плодоносящих побегов. В этом случае все питательные вещества идут на плодообразование. Прищипку делают над последней кистью с оставлением двух-трех листьев выше кисти.

Одновременно с формированием куста и прищипкой проводят установку кольев. При этом растения используют свет полнее, чем при культуре врасстил.

К каждому кусту с северной стороны на расстоянии 10—12 см от стебля ставят кол, забивают на глубину до 30 см и к нему не туго подвязывают мочалом или шпагатом растение. В течение вегетационного периода подвязку проводят 2—3 раза: первую—под первой кистью, затем по мере роста — под второй и третьей. Для удешевления этого процесса применяют Подвязку на шпалеру.