Морковь

 

Растение умеренного климата, нетребовательное к теплу. Семена начинают прорастать при температуре 3— 4°С, но оптимальная температура для роста гораздо выше—около 20° С. Всходы моркови могут выдерживать понижения температуры до —З...—4° С. Невысокие требования моркови к теплу делают возможным подзим­ний или очень ранний посев семян, что в условиях Куба­ни приобретает большое значение для максимального использования благоприятных погодных условий и на­копившейся в почве за осенне-зимний период влаги.

Морковь — относительно засухоустойчивое растение, но высокие урожаи она дает лишь при равномерном увлажнении почвы в течение всего периода вегетации. Резкий переход от засухи к увлажнению вызывает интен­сивное деление (рост) клеток камбия, что приводит к растрескиванию корнеплодов. Временный избыток влаги в почве морковь переносит сравнительно легко, Однако за­стой воды вызывает заболевание растений. Имея мощ­ную корневую систему, проникающую глубоко в почву (до 2—2,5 м, в ширину до 0,7—0,8 м), морковь может использовать влагу- из нижних слоев и противостоять почвенной засухе.

Во все периоды роста морковь очень требовательна к свету. Недостаток света, особенно в молодом возрасте, приводит к вытягиванию растений. Сильно снижается урожай при выращивании моркови в междурядьях сада, на загущенных посевах.

Лучше сеять эту культуру на ровных или со слабым склоном участках. Следует избегать крутых склонов и низких мест, где накапливается и задерживается дли­тельное время вода. Глубина пахотного слоя при выра­щивании сортов с короткими и средними по длине корне­плодами должна быть не менее 25—27 см, с длинными корнеплодами — 28—32 см. Чтобы создать благоприят­ные условия для роста и развития корневой системы, не­обходимы своевременная предпосевная обработка почвы и систематическое рыхление междурядий и в рядках в течение вегетации растений, особенно после дождей или проведенного полива.

Лучшими, предшественниками для моркови служат ранняя капуста, огурцы, лук, бахчевые, ранний карто­фель. Морковь должна высеваться на второй или третий год после внесения органического удобрения (непере­превшего навоза). Во избежание поражения растений болезнями ее возвращают на тот же участок не ранее чем через три-четыре года.

При выращивании моркови обработку почвы начи­нают осенью с глубокой перекопки (вспашки) —на 28— 32 см. Одновременно следует внести на 1 м² по 2—3 кг хорошо перепревшего перегноя и минеральные удобре­ния: суперфосфата 20—25 г, калийной соли 10—15 г.

К севу приступают сразу же после предпосевной об­работки почвы, не допуская даже небольшого разрыва. Медленно прорастающие семена требуют большого запа­са влаги, поэтому сеять морковь надо вместе с ранними колосовыми. При запаздывании с посевом семена попа­дают в сухую почву и дают редкие и слабые всходы.

Используют семена с хорошей, предварительно про­веренной всхожестью (не ниже 70—80%). Для ускоре­ния появления всходов за три-четыре дня до посева семе­на проращивают—выдерживают 3—4 ч в воде комнат­ной температуры, время от времени перемешивая их. Затем рассыпают тонким слоем на мокрую ткань и накрывают влажной "мешковиной. Как только наклюнут­ся единичные семена, приступают к посеву. Перед посе­вом их слегка просушивают в тени.

Высевают семена в бороздки с расстоянием между ними 15—20 см. Глубина заделки семян не должна пре­вышать 2 см. Только на легких и быстро просыхающих, а также на более тяжелых почвах в засушливых районах семена высевают глубже—до 3—4 см. Сразу же после посева почву прикатывают, чтобы приблизить влагу к по­верхности почвы и быстро получить дружные всходы. Обычно при рядовых посевах через 20 см расходуют на 1 м² 0,8—1 г без выборки пучкового товара, а с выбор­кой пучкового товара норма высева увеличивается до 1,2-1,4 г. Для подзимнего и летнего посевов она возра­стает на 25—30%.

Почву под морковь готовят с осени. После уборки предшественника уничтожают сорняки и перепахивают (вскапывают) на глубину не менее 28—32 см. Весной участок выравнивают, а при сильном сплывании почвы перекапывают. На суходольных участках в зоне доста­точного увлажнения весенняя перепашка (перекопка) является одним из основных приемов борьбы с сорняка­ми. В процессе развития растения проводят три-четыре междурядные обработки почвы: первую после появления всходов на глубину 5—7 см, последующие при появле­нии в междурядьях и рядках сорных растений и образо­вании корки.

Подзимний посев проводят в конце осени или зимой. Важно выбрать правильно участок, чтобы не было опас­ности смыва семян талыми водами.

Обработку почвы следует начинать сразу после убор­ки предшественника. Срок посева устанавливают таким образом, чтобы до наступления устойчивых холодов се­мена не проросли. Проросшие с осени семена зимой обычно гибнут. Обильные осадки, выпадающие в осенне-зимний период, способствуют образованию корки, кото­рая препятствует нормальному прорастанию семян. По­этому следует по возможности проводить мульчирование участка или только рядков хорошо перепревшим наво­зом.

Уход за подзимним посевом такой же, как и за весен­ним. Уборку начинают значительно раньше, поэтому уро­жай от подзимнего посева потребляют в летне-осенний период.

Летний посев моркови производят с 15 мая по 5 июля. Готовую продукцию получают поздней осенью (октябрь— ноябрь) и используют для приготовления солений и на зимнее хранение. Обрабатывают почву на неорошаемых участках с таким расчетом, чтобы сократить до миниму­ма потери почвенной влаги. В период продолжительной засухи следует проводить орошение—за вегетационный период пять-шесть поливов.

Интенсивное развитие сорняков летом опережает по­явление всходов моркови и затрудняет обработку почвы, ухудшает условия для роста и развития растений. Поэто­му к семенам моркови добавляют семена быстропрорастающих культур (салат, редис и др.), которые обозначают рядки и позволяют проводить обработку почвы в междурядьях и уничтожение сорняков еще до появления всходов моркови. Через 10—15 дней после всходов начи­нают прополки, прореживание и борьбу с вредителями и болезнями. Первое прореживание на расстоянии между растениями 1,5—2 см проводят с появлением одного-двух настоящих листочков. Если не надо получать пучковый товар, то окончательную прорывку делают 15—20 дней спустя, оставляя растения в рядках через 4—6 см одно от другого.