ОГУРЦЫ

 

Огурцы в свежем виде можно иметь круглый год. Их возделывают в различных культивационных сооружени­ях: в стеклянных зимних теплицах, весенних теплицах на солнечном обогреве (под стеклом и укрытиями из пленки), под пленочными укрытиями в открытом грунте, в парниках, через рассаду и непосредственным посевом семян в открытый грунт.

Успех культуры огурца зависит от правильного вы­бора сорта и агротехники возделывания, обеспечиваю­щей реализацию его потенциальных возможностей.

 

Выращивание рассады огурцов в теплых парниках и пленочных теплицах с обогревом грунта и воздуха. Семе­на обычно высевают за 35—40 дней до посадки: в зим­ние теплицы — в начале ноября—декабря, для пленочных укрытий — с первой пятидневки марта, для высадки в от­крытый грунт — с 25 марта по 5 апреля. Посев лучше про­водить семенами 2—3-летнего хранения или свежеубран­ными, но прогретыми перед посевом. Прогревают сухие семена в течение двух-трех суток при температуре 50° (повышают температуру постепенно во избежание запаривания семян от имеющейся в них влаги) и затем в те­чение суток при температуре 76—78° С. Только при та­кой температуре погибают вирусы и не снижается энер­гия прорастания семян. Прогревают в термостатах, су­шильных шкафах, на батареях для отопления жилищ или на открытом воздухе под прямыми солнечными лучами за неделю до посева.

Прогретые семена обрабатывают 1%-ным раствором марганцовокислого калия (10 г на 1 л воды) в течение 10—15 мин и промывают холодной водой 10—12 мин, до исчезновения розового окрашивания. После этого се­мена можно поместить в раствор гумата натрия (биоло­гически активное ростовое вещество) и микроэлементов:

1 г гумата натрия растворяют за сутки до применения в 10 л воды и добавляют 1—2 таблетки микроэлементов, выдерживают в течение 12 ч, слегка подсушивают (до сыпучести) и протравливают препаратами ТМТД (4 г на 1 кг семян) или фентиурамом (3 г на 1 кг семян) против бактериальных и грибных заболеваний.

Подготовленные семена высевают в деревянные ящи­ки с опилками размером 50—60Х35—40Х15—20 см. Пре­дварительно опилки пропаривают кипятком. Делают бо­роздки глубиной 2—3 см и в горячие опилки расклады­вают семена, прикрывая их. Ящики укрывают пленкой, помещают в теплое место (25—30° С) и следят, чтобы опилки не пересыхали. Хвойные опилки для проращива­ния огурцов использовать нельзя. Поливают семена водой, температура которой 20—25° С. Через три дня се­мена прорастают. Спустя сутки после появления всходов сеянцы пикируют в приготовленные перегнойно-земляные горшочки размером 10Х10Х10 см или меньше — до 4х4х4 см. Смесь готовят из двух частей перегноя и од­ной части земли, добавляя на 10 кг смеси 20 г суперфос­фата, 5 г аммиачной селитры, а также микроэлементы:

1,5 г меди (сульфат меди), З г молибдена  (молибденово-кислый аммоний), 0,5 г бора (борат натрия или борная кислота), 2,25 г марганца (сульфат марганца), 0,7 г цин­ка (сульфат цинка). В горшочке делают углубление 2— 3 см и размещают в него корневую систему сеянца. Почва слегка прижимается к стеблю. При пикировке сеянцев огурцов главный стержневой корешок удаляется (при­щипывается) на 1—1,5 ей. Опилки с корневой системы тщательно стряхивают.

После пикировки, горшочки поливают теплой водой (20—25°С) с добавлением марганцовокислого калия (слабо-розовый раствор). Горшочки с распикированными растениями помещают на теплый грунт парника или теп­лицы из расчета 50 шт. на' 1 м². Нужно помнить, что за­паздывать с пикировкой сеянцев огурцов в горшочки нельзя, так как они вытягиваются на свету. В случае за­паздывания с пикировкой сеянцы помещают в прохлад­ное место с температурой на 5—7° С ниже. Длина све­тового дня при выращивании рассады должна быть не менее 12—14 ч. Чтобы рассада не вытягивалась, приме­няют дополнительное досвечивание с помощью газораз­рядных ламп: ртутно-люминесцентных (ДРЛ) мощностью 40—80 Вт (5—10 шт. на 1 м² площади), ДРЛФ-400 (3— 5 шт. на Юм² площади), ксеноновых ДСКТВ-6000 и ДСКТЛ-5000 (5 шт. на 100 м²). Модуль системы сорт 1—10 с шестью светильниками ДСКТЛ-10000 один осве­щает 200 м² теплиц. Высота подвешивания ламп ЛЛ 5— 10 см, ДРЛФ—40—80 см, ксеноновых и металлогаллогенных— 130—180 см. Режим досвечивания: первые трое суток непрерывно; следующие 10—12 суток по 16 ч в сут­ки, затем еще 10—12 суток по 14 ч, а перед высадкой 12ч. В светлое время суток лампы выключают.

Через две недели после пикировки рассаду обязатель­но расстанавливают по 25—28 растений на 1 м². Проме­жутки между горшочками засыпают питательной смесью.

Температура воздуха ночью должна быть не ниже 17—18° С, в пасмурные дни около 20° С, в солнечные 22—24° С, а температура почвы 22—24° С.

В период выращивания рассаду подкармливают. Пер­вую подкормку проводят с появлением первого настоя­щего листа из расчета 10 г сульфата аммония, 40 г супер­фосфата, 5 г хлористого калия на ведро воды (10 л). Вто­рая подкормка через 10 дней органическими удобрениями в разбавлении 1:8 или 1:12. Рассада готова к высадке че­рез 25—30 дней после появления всходов.

В зимних стеклянных теплицах культуру огурца ве­дут в два оборота: зимне-весенний—высадка рассады в теплицу с 15 декабря по 15 января (15 декабря высажи­ваются длинноплодные партенокарпические гибриды F1, 15 января—пчелоопыляемые гибриды F1) и осенне-зимний — высадка рассады с 10 по 20 августа.

Слой питательного грунта должен быть не более 35 см.

Дозы минеральных удобрений в основную заправку вносят с учетом данных агрохимического анализа почвы. При содержании органического вещества в почве свыше 60% и нормальной обеспеченности растений питательны­ми элементами (в 100 г почвы азота аммиачного и ни­тратного 50—70 мг, фосфора — Р₂О₅ 8—11 мг, калия 90— 115 мг) на 1 м² необходимо внести азота от 5 до 20 г, фосфора от 10 до 30 г и калия от 5 до 40 г.

Один раз в три года вносят микроэлементы из рас­чета бора 0,1 г на 1 м², марганца 0,3, цинка 0,2 г на 1 м². Один раз в пять лет вносят медь—0,3 г на 1 м². Молибден вносят при острой нехватке — 0,02—0,03 г на 1 м². При использовании в качестве субстрата лигнина микроэле­менты не вносят.

После завоза компоста тепличный грунт перекапыва­ют и разравнивают. Фрамуги, балки и крышу теплиц дезинфицируют раствором формалина и ТМТД (200 г формалина и 20 г ТМТД на 10 л воды).

Почву дополнительно поливают водой (3—4 л на 1 м²) и покрывают сверху полиэтиленовой пленкой на 5—7 дней. Дезинфекцию проводят при температуре 5— 7^е С.

Поверхность почвы перед высадкой рассады опрыс­кивают раствором купрозана 0,5%-ной концентрации (50 г на 10 л воды).

Перед высадкой за сутки рассаду хорошо поливают дождеванием, отбирают только здоровые, выровненные растения. Размещают их рядами на расстоянии: партенокарпические гибриды 140—160Х45—50 см², пчелоопыляемые—90Х50Х35—40 см².

До начала плодоношения температура воздуха долж­на быть на несколько градусов ниже, чем в период пло­доношения, иначе растения становятся изнеженными, с более тонкими стеблями и слаборазвитыми боковыми побегами. Рекомендуются следующие режимы темпера­туры до плодоношения: в солнечную погоду 22—24° С, в пасмурную 20—22° С, ночью 17—18° С. В период плодо­ношения: в солнечную погоду 24—26° С, в пасмурную 21—23° С, ночью 18—20° С. Оптимальная температура почвы 22—24° С. Относительная влажность воздуха под­держивается в пределах 75—80% до плодоношения и 80—85% позднее. Резкие колебания как температуры, так и влажности воздуха приводят к ослаблению расте­ний и появлению заболеваний.

Огурцы особенно чувствительны к нарушению водно­го режима. При недостатке или избытке влаги в почве развитие растений нарушается: опадают завязи, дефор­мируются плоды, снижается урожай. Полив проводят дождеванием теплой водой (23—25° С) в утренние часы. Высаженные в теплицу растения через 3—4 дня после посадки подвязывают шпагатом к горизонтально натя­нутым над каждым рядом проволокам (шпалерам). Иметь высоту шпалеры выше 2—2,2 м нецелесообразно—это затрудняет уход и ухудшает условия освещенности расте­ний в междурядьях. По мере роста их раз в неделю за­кручивают вокруг шпагата, обрывают усики.

Растения партенокарпические гибридов F1 (Москов­ский тепличный, Аэлита) формируют без прищипки глав­ного стебля над шпалерой, перебрасывая его через шпа­леру вниз, и прищипывают на высоте 0,7—1 м от поверх­ности почвы. «Ослепление» нижних узлов проводят .до высоты главного стебля 50—80 см, в зависимости от мощ­ности растений и насыщенности завязями. Боковые по­беги выше зоны ослепления прищипывают на 2—3 пло­да, самые верхние у шпалеры — на 3—4 плода, на оплетках второго порядка оставляют один плод. Главный стебель пчелоопыляемые гибридов F1 прищипывают у шпалеры, оставляя 10—15 см над ней.

Запаздывать с прищипкой нельзя. Убирать нужно только верхушки, а не отплетки по 20—30 см.

Через неделю после высадки рассады в теплицу ра­стения начинают подкармливать небольшими дозами азотных удобрений (6—10 г на 1 м²) и с момента цвете­ния регулярно азотом, фосфором и калием. Дополни­тельно к азоту, фосфору и калию на 1 м² вносят 5—10 r сульфата магния. Общее количество удобрений не долж­но превышать 70 r на 1 м² площади. Общая концентра­ция раствора при корневой и особенно внекорневой под­кормках до плодоношения не более 0,15%, а в период плодоношения 0,20—0,25%.

Дозы макроудобрений для внекорневых подкормок (г на 10 л воды): аммиачная селитра — 10—20, сульфат калия—7—8, мочевина— 10—20, суперфосфат— 10—12. Дозы микроудобрений (г на 10 л воды): борная кисло­та—5—7,5, сульфат марганца—5—10, сульфат меди, цинка, кобальта — 2, йодистый калий — 2, двууглекислая сода—50, никотиновая кислота—1. Растворы макро- и микроудобрений не смешивают.

При внекорневых подкормках макро- и микроудобре­ниями в раствор добавляют гумат натрия в концентрации 0,005—0,01% (1,5—3 г на 10 л воды). Проводят их в пасмурные дни, а в солнечную погоду — во второй половине дня.

 

В весенние теплицы на солнечном обогреве срок вы­садки рассады с 25 марта по 10 апреля. Схема посадки огурцов двустрочная 80Х60Х35 см или 90Х50Х35 см или однострочная 70Х35 см. Растения формируют в один стебель, главный побег прищипывают при достижении им верха шпалеры. Боковые ветки прищипывают на два-три плода. На главном стебле удаляют завязь и боковые от­плетки до высоты 40—50 см от поверхности почвы.

Огурцы очень требовательны, к плодородию почвы. С осени необходимо внести на 1 м² площади 20—25 кг органических удобрений, до 10 кг опилок как рыхлящего материала (нельзя вносить опилки деревьев хвойных по­род), 20—25 r суперфосфата и 10—15 r калийных удобре­ний на 1 м².

В период выращивания через каждые 10 дней чере­дуют органические и минеральные подкормки из расче­та на 1 м²: первая—навозная жижа в разведении 1:8 или 1:10 с добавлением 40 г суперфосфата на 10 л раст­вора (после подкормки растения хорошо поливают во­дой путем дождевания); вторая — 20—30 г аммиачной се­литры, 40—60 r суперфосфата, 30—40 r калийной соли или нитроаммофоски по 20 r на 10 л воды.

Внекорневые подкормки проводят аналогично реко­мендуемым для зимних теплиц.

При температуре 30° С и выше фрамуги (форточки) открывают для проветривания,        

Для обогрева почвы используют биологическое сырье, навоз, соломенную резку, лигнин, костру, древесную кору.

Под пленочными малогабаритными укрытиями наи­более высокий урожай и отдачу его в ранние сроки полу­чают при выращивании огурцов через рассаду. Если под пленочными укрытиями огурцы посеять семенами, то урожай созреет на две недели позже.

 

Огурцы в открытом грунте выращивают после лука на репку, ранней капусты, томатов, перца, гороха. Фа­соль поражается белой гнилью так же, как и огурцы, по­этому она плохой предшественник для культуры огурца.

Подготовку участка начинают с осени. Тщательно со­бирают на нем все растительные остатки и сжигают. Вно­сят органические удобрения (от 6 до 8 кг навоза на 1 м²) и перекапывают на глубину 25—30 см (штык лопаты). Обработку участка лучше проводить в сентябре-октябре.

Рано весной почву разравнивают и по мере появления сорняков пропалывают. Вносят минеральные удобрения (по 20—30 г азотных, фосфорных и калийных на 1 м²) и слегка перекапывают на глубину 18—20 см, разрав­нивают.

Посев проводят во второй-третьей декаде апреля, когда температура почвы на глубине заделки семян (4—5 см) установится не ниже 10—12° С, температура возду­ха днем достигнет 18° С, ночью 8—10° С и минует опас­ность возврата весенних заморозков.

Сеять нужно полновесными семенами (с массой 1000 шт. не менее 25—30 r). С этой целью семена отсортиро­вывают в 3—5%-ном растворе поваренной соли (30—50 г соли на 1 л воды). Легкие семена всплывают, а полноцен­ные оседают на дно. Осевшие на дно семена используют для посева, предварительно промыв их после солевого раствора проточной водой.

Для ускорения появления всходов семена намачивают в течение 12 ч водой комнатной температуры (18—20° С). Заливают семена наполовину или на треть их объема и выдерживают до полного набухания. Для проращивания набухшие семена рассыпают тонким слоем (6—8 см) в теплом месте, укрывая мешковиной. Проращивание за­канчивают, когда наклюнется 3—5% семян. Семена обя­зательно высевают во влажную почву.

Для придания холодостойкости растениям применяют закалку семян, что значительно повышает урожай и ускоряет плодоношение. Существует несколько способов закалки:

на набухшие семена воздействуют переменными тем­пературами (положительными и отрицательными). Замо­ченные семена по 12 ч выдерживают при высокой (15— 20° С) и низкой (0—2° С) температуре. Семена не долж­ны пересыхать, поэтому их периодически увлажняют. Продолжительность закалки пять—семь суток;

на набухшие семена воздействуют температурой 2,5° С в течение двух-трех суток;

проросшие семена выдерживают при температуре от +1 до —2° С в течение одних-двух суток.

Для ускорения появления всходов, развития растений, придания им устойчивости к неблагоприятным условиям семена замачивают в течение 12 ч в растворе одного из микроэлементов следующих концентраций (г на 1 л во­ды): двууглекислого натрия (пищевая сода)—5, марганцовокислого калия—1, молибденово-кислого аммо­ния—1, метиленовой сини—0,5, борной кислоты—0,3, медного купороса—0,05. К раствору микроэлементов можно добавлять гумата натрия. Его растворяют за сутки до применения в концентрации от 0,0025 до 0,01 % (1—3r на 10 л воды).

Для борьбы с грибными и бактериальными заболе­ваниями семена обязательно протравливают препарата­ми ТМТД или фентиурамом (соответственно 4 и 3 г на 1 кг семян).

Огурцы в открытом грунте размещают рядовым спо­собом. Для этого мотыгой делают бороздки глубиной 4—6 см на расстоянии 60—70 см друг от друга. Если почва сухая, то бороздки поливают, а затем в них рас­кладывают наклюнувшиеся семена из расчета 1-0—12 шт. на один погонный метр и засыпают влажным слоем 4—5 см.

Дружные всходы получают при мульчировании почвы торфом или прозрачной пленкой. Можно заранее сделать в пленке небольшие отверстия (перфорации), и с нижней стороны подклеить на бумаге семена против отверстий. Отверстия располагают на расстоянии 10—14 см и при­клеивают по два семени. Затем пленку с семенами рас­стилают на приготовленную почву, присыпая края зем­лей. Под пленкой поверхностный слой почвы всегда остается увлажненным и, кроме того, температура ее на несколько градусов выше, чем на открытой поверхности. Но в яркие солнечные дни температура почвы под плен­кой может резко повыситься. В этих случаях пленку нужно притенить соломой. Пленка предохраняет, почву от образования корки и позволяет проводить более ран­ний посев в открытом грунте.

При образовании одного-двух листьев растения необ­ходимо проредить, оставляя на одном погонном мет­ре 7—8 шт.

С целью повышения урожая применяют внекорневые подкормки растений микроэлементами в следующих до­зах (г на 10 л воды): сернокислый марганец—5—10, сернокислый цинк—3—5, сернокислая медь—0,1—0,5, борная кислота—0,5—5, молибденово-кислый  аммо­ний—5—10, двууглекислая сода—50, никотиновая кислота—1, йодистый калий—2. Внекорневые подкорм­ки эффективны на фоне корневых, которые применяют один раз в 10 дней. Особенно хорошие результаты дают подкормки растений огурца кристаллином J40^r на 10 л воды), удобрениями «Стимул» и фоскамид в соответст­вии с имеющимися на пакетах рекомендациями. Приме­няют подкормки коровяком в разведении 1:5—1:10 с добав­лением 30—40 г суперфосфата на 10 л воды.

После подкормок обязателен полив растений водой дождеванием.

В условиях Краснодарского края при высоких темпе­ратурах летом большое значение для этой культуры име­ют освежающие поливы путем дождевания (5—10 л на 1 м²). Поливы лучше проводить после сбора плодов в утренние часы или днем. Для лучшего опыления на посевы огурцов привлекают пчел. С этой целью приготавливают приманочные сиропы (столовую ложку меда разводят в 0,5 л воды) и опрыс­кивают ими небольшие площадки в разных местах посева.

Если участок занят кустарниками и деревьями, то огурцы можно возделывать, применяя шпалеру. Растения при этом размещаются рядами на расстоянии 70—80 см, а между растениями в ряду 30—40 см. Чтобы они не переплетались, можно производить прищипку боковых побегов над вторым или третьим листом. Сорта обычного типа цветения, на растениях которых имеются и мужские (пустоцвет), и женские (с огурцом) цветки, прищипыва­ют вначале над пятым-шестым листом, оставляя один-два боковых побега для дальнейшего роста. При ветвле­нии растений боковые побеги второго порядка прищипы­вают над одним плодом.

Повторные летние посевы огурца проводят с 1—10 июня по 1—10 июля. Агротехника аналогична весенним посевам. В этот период выращивают сорта и гибриды f) (Капелька, Союз, Бригадный, Конкурент), относительно устойчивые к болезням.

Для получения семян на лучших растениях необхо­димо сорвать мужской цветок (желтый нераскрывшийся бутон), оборвать венчик (желтые лепестки) и колонку пыльников поместить на рыльце женского цветка (пома­зать его). Затем женский бутон вместе с пыльниками с мужского цветка оборачивают ватой, чтобы пчела не мог­ла добраться до рыльца и принести пыльцу с других растений. К плодоножке привязывают этикетку. Опыление проводят в ранние утренние часы" (до 8 ч), когда женский и мужской бутон еще не раскрыты. Если на растении нет мужских цветков, то их можно взять-с дру­гих растений, но этого же сорта.